过去20年，全球服装产量增长了一倍多。由于快时尚的兴起，衣橱更新换代加快，产品寿命缩短，导致滞销商品数量不断增加，这些商品往往在极其可疑的情况下被销毁。2022年1月生效的AGEC法禁止此类行为。让我们来深入了解一下。
服装浪费、丑闻和混乱的管理
据报道，2017 年，H&M 在丹麦焚烧了十几吨未售出的服装。该品牌当时声称焚烧的物品不符合公司的安全规定。2018 年，Burberry 的年度报告估计，物理销毁的成品成本为 3260 万欧元，其中包括 2100 万欧元的成衣和配饰，并在同一报告中指出焚烧过程与能源回收（能源生产）相关。同年，在寒流期间，人们在鲁昂商店的垃圾桶里发现了被撕破的 Celio 羽绒服、衬衫和毛衣。面对协会的抗议，Celio 宣布这些产品可以进口，并表示他们也支持 ADN（Agence du Don en Nature）。
到目前为止，每个品牌都根据自己的选择进行管理
造成这些商品滞销现象的原因之一是：品牌陷入了恶性循环。他们订购大量服装，因为数量越大，单位成本就越低，尤其是在劳动力廉价的国家。
然后，他们自行决定如何处理未售出的商品：促销、清仓甩卖、奥特莱斯、实体店内私人销售以及Veepee或Showroomprivé等专门网站。尽管如此，快时尚行业仍产生了25%的未售商品，而奢侈品行业则产生了约5%的未售商品。因此，剩余的商品在无法使用后会被焚烧或丢弃，以避免流入二手黑市。
奢侈品品牌很少举办促销或清仓甩卖，以免损害品牌形象、保护知识产权并防止假冒。因此，他们会销毁价值数千欧元的样品和产品。
上游和下游一片混乱
处理未售出的物品不仅仅是扔掉一件成品，还浪费了材料、耗材、劳动力以及可以穿着或修理/升级改造/回收利用的产品。除了这些浪费之外，还有生产无用产品、运输数千公里、储存（在有暖气和照明的仓库中）以及最终销毁的环境成本。因此，法国每年有1万至2万吨纺织品被销毁。
AGEC法案，迈向循环反垃圾模式
在此背景下，禁止销毁未售出的非食品类新产品的禁令将于2022年1月1日起生效。对于时尚和奢侈品行业而言，这项法律意味着生产商、进口商和分销商现在必须“捐赠、再利用、重新利用或回收其未售出的商品”，同时也鼓励和帮助消费者对生产阶段的回收或升级再造材料进行分类和使用。再次，正是通过限制，该行业才被迫进行深度发展。
法律是怎么说的？
推广包括再生材料的生产
为了从产品设计阶段就开始节约资源，法律强化了“奖罚”制度。该机制目前已应用于TLC（服装纺织品、家用纺织品和鞋类）产品，旨在调整营销商向生态组织支付的生态贡献。该机制鼓励生产更耐用和/或可回收的产品，并鼓励在生产过程中使用再生材料。具体而言，以“生态”方式设计或进口产品的制造商（例如，采用再生材料）将获得奖励，奖励金额将用于其向生态组织支付的用于管理和处理报废产品的财务贡献。相反，不认同这种“高环境价值”产品做法的制造商，其贡献将增加，但会受到处罚。消费者在购买时会通过展示信息了解这一情况。
禁止销毁未售出的商品
如今，企业销毁的废弃物是捐赠量的五倍。为了杜绝这种情况，法律禁止销毁（填埋和焚烧）未售出的新产品，并要求系统性地再利用（特别是通过捐赠）、重新利用和回收利用未售出的新产品。此举也是为了应对生产过剩。只有某些产品符合例外条件：回收利用会对环境造成负面影响、被禁止（对环境或人类健康构成风险），或目前尚无重新利用、重新利用或回收利用技术解决方案的产品。
收集旧纺织品
该法律旨在促进产品和材料的二次利用，例如重新使用状况良好的物品或回收无法重复使用的纺织品。因此，生产者延伸责任 (EPR) 的适用范围超越了产品的设计和销售，并要求生产者承担直至产品生命周期结束的责任。因此，当产品被使用且消费者希望丢弃时，生产者有责任确保回收利用。一些经销商已在其门店内组织了旧纺织品回收活动；他们通过 Eco TLC 被认定为自愿捐赠积分 (PAV) 持有者，并可在 www.lafibredutri.fr 上进行地理定位。
部署 Triman 图标
此外，为了鼓励和简化分类（知道产品应放置在哪个容器中），Triman象形图（一个手持三个箭头的小人）于2015年生效，但仍然鲜为人知，现在必须附上解释性语句，向消费者指出纺织品应使用的收集点：公共道路上的终端、商店中的箱子、协会等。
最喜欢的礼物
AGEC 法律的未售出物品管理时间表围绕两个日期制定。第一个日期是 2022 年 1 月1 日，涉及 EPR 行业已经涵盖的所有产品，即服装和鞋类。第二个日期最迟是 2023 年 12 月 31 日，涉及所有其他产品（例如奢侈时装屋、皮革制品和配饰）。该法律的第一项原则是批准禁止销毁未售出物品，无论是通过填埋还是焚烧。第二项原则要求营销人员探索捐赠，然后——只有在三次拒绝捐赠后——再利用或升级改造，最后回收利用。最后一种授权途径是能量回收。探索的每一种途径都允许成品或其材料延续其生命。未售出的商品——或其材料——成为推动循环经济的资源。通过这项法律，奢侈时尚经济实现了循环。
实现零浪费的解决方案？
面对这种快速变化，品牌正在采取多种举措
减少上游供应
麦肯锡在其《2021年全球时尚状况》报告中，呼应了零浪费运动领军人物Bea Johnson的名言：“最好的浪费就是不存在的浪费”。他认为，如今的时尚公司必须更加注重盈利能力、精简运营和减少系列数量，而不是仅仅关注折扣和销量。奢侈品牌已经开始着手减少产品线，并正在考虑减少系列数量。
麦肯锡在其2021年报告中调查了500位时装公司高管，其中30%宣布将放弃季节性时装发布日程。2021年9月，在纽约，Ralph Lauren、Tommy Hilfiger和Marc Jacobs宣布放弃季节性时装发布日程。在巴黎，Celine和Mugler也宣布放弃季节性时装发布日程。Gucci也宣布，其每年的时装发布系列将从5个减少到2个。除了奢侈品牌，一些品牌甚至选择将稀缺性作为其“标志”，例如滑板品牌Supreme。这种模式现在被称为“Drop”（降价）。
除了考虑上架速度外，其他途径也在考虑：一些品牌正在探索按需生产、预订和特殊订单等方式。但这尤其适用于高端市场，因为顾客愿意等待。
建立下游重估平台
现在有必要建立能够吸收这些未售出商品流入的渠道和结构，避免它们像往常一样最终流入非洲大陆某些城市的市场，尤其是在 2020 年，由于疫情和封锁导致商店关闭，未售出商品的数量特别高。
许多奢侈品牌纷纷寻求提供产品销售担保的协会，例如“自然之爱”（Agence du Don en Nature），并利用ESAT（Etablissement et Service d'Aide par le Travail）或促进职业再融合的协会来匿名化（去品牌化）产品。一些品牌还自行升级改造未售出的商品。例如，路易威登的“LV运动鞋升级改造”项目，根据维吉尔·阿布洛（Virgil Abloh）于2018年实施的生态责任理念，将运动鞋拆解后重新组装；预计随后还将推出一款包袋。
有一些平台允许回收品牌（Weturn 、 UpTrade 、 Nona Source 等）在生产后未使用的材料、废料和织物卷，其他平台则用于生产后再评估，例如 Refashion 的 Recycle，它促进了从回收中获取材料的途径，并为欧洲的纺织品和鞋类的回收和再利用开发大规模的工业解决方案。
《AGEC法案》迫使法国纺织和时尚企业重新审视其模式。该法案最初是作为2018年欧盟指令的转换而制定的，但实际上更进一步，甚至促使欧盟重新制定了其自身的项目。该计划因此可以提出2030年减少纺织废弃物的具体目标，并建立新的共同体标准。然而，大多数快时尚纺织品都是在欧洲以外生产、销毁或运输的。
“零浪费不是回收更多，而是回收更少” Béa Johnson n。
